| Тот факт, что животное, обладающее взрывным темпераментом холерика, обучить выдержке сложнее, чем флегматичную по натуре собаку, не требует доказательств. Доберман менее “усидчив”, чем сенбернар, да и в пределах одной породы градации темперамента могут зашкаливать от одной крайности до другой. Могут быть проблемы из-за излишне “прыткого” поведения в силу достаточно юного возраста. Трудности, обусловленные возрастом и неуемным темпераментом, преодолеваются терпением и настойчивостью, которые непременно приводят к желаемому результату. Но вот когда к этим проблемам прибавляются недостатки небрежного воспитания и неумелой дрессировки, то случай можно охарактеризовать как запущенный и потребуется куда больше усилий, чтобы ситуацию “разрулить”.
Случай первый: пес продвигается в сторону владельца, причем делает это сначала по наивности открыто и быстро, а после определенного давления на сознание начинает сокращать расстояние то мелкими перебежками, то настырно ползет, застывая на месте с выражением невинной добродетели, когда дрессировщик возвращается, чтобы за шкирку оттащить нарушителя в пределы установленных границ. Для начала позолотим пилюлю. Обычно такое поведение характерно для собак, у которых очень хороший контакт с хозяином. Здесь совет прост: необходимо дать понять псу. что хозяин вовсе не намерен его покинуть, что такое “расставание” недолго длится и всегда заканчивается хорошо - при правильном выполнении приема собаку хвалят, предлагают лакомство или игру. Этот навык должен отрабатываться постепенно, шаг за шагом, расстояние и время выдержки увеличивается очень медленно. Хозяин должен четко рассчитать критическую точку срыва, т. е. то максимальное расстояние и время, на которое собака разрешает ему удалиться, и постепенно его увеличивать. Лучше лишний раз вернуться и похвалить животное за правильное выполнение, чем ждать, когда оно ошибется снова, памятуя золотое правило, что исправлять ошибку сложнее, нежели ее предотвратить. Во избежание срывов вначале отрабатывается выдержка на команду “лежать”, и только после прочного усвоения навыка можно приступать к отработке посадки с выдержкой. Не стоит совмещать обучение выдержке с обучением подходу по команде “ко мне”, это сведет на нет все ваши усилия удержать собаку на месте. Она быстро “свяжет” воедино обе команды и будет реагировать на любое ваше движение, чтобы сорваться с места. На начальном этапе дрессировки владелец всегда возвращается к собаке, чтобы отменить данную ранее команду. В трудных случаях, когда животное прекрасно понимает, что от него требуется, но, тем не менее, все равно стремится сократить разделяющее его и хозяина расстояние, можно подключить к работе помощника, который стоит позади и незаметно держит на провисшем поводке собаку, выполняя функцию “столбика”. При попытке встать или изменить положение он резко дергает за поводок в направлении “назад -вниз”, а хозяин одновременно с этим подает соответствующую команду.
Случай второй: собака срывается с места и не реагирует ни на команду, фиксирующую ее на месте, ни на подзыв дрессировщика. Такое поведение говорит как о слабом контакте с владельцем, так и о том, что он чересчур рано приступил к отработке выдержки, не закрепив навыков четкого выполнения технических упражнений. Здесь рекомендации однозначны: необходимо безотлагательно принимать меры по установлению контакта и доверия, а также убедиться в правильном понимании собакой нормативных команд. В дальнейшем можно использовать приемы, о которых уже упоминалось ранее.
Случай третий: изменение правильного положения при подходе хозяина. Собака то садится, то ложится, пытаясь угодить проводнику. Эта реакция свидетельствует либо о ярко выраженном ориентировочном поведении животного (проблемы нервной системы, неуверенность в своих силах и сильная моральная зависимость от хозяина), либо боязнь дрессировщика, который на начальной стадии отработки данного приема применял грубое воздействие и вызвал нежелательную связь. Здесь вновь необходимо вернуться к началу. Собака должна усвоить, что в действиях дрессировщика не таится никакой угрозы. Постарайтесь обойтись без резких движений, без угрожающей мимики и интонации. Приближаясь, используйте поощряющие команды, а, подойдя, дайте лакомство и успокойте собаку сглаживанием.
Очень важно запомнить основной принцип выдержки: если собака продвинулась, то ее необходимо вернуть на то место, с которого она начала продвижение. Второй принцип: поощрение во всех случаях должно быть своевременным. Причинно-следственная связь устанавливается только в том случае, если вознаграждение за выполненную команду собака получает сразу же после ее правильного выполнения. По мере закрепления навыка следует усложнение приема (увеличение дистанции и времени, наличие посторонних раздражителей).
Посадка и укладка из движения (элементы послушания из комплекса IРО). обычно не вызывают трудностей у начинающих дрессировщиков, однако. и в этом простом случае возникают свои проблемы. Теоретически - все просто: собака, двигаясь у колена проводника, послушно садится или ложится! после команды, а он идет себе дальше. На практике часто получается не все идеально. Основной недочет при выполнении этого приема - медленная укладка (посадка). Причины могут быть различными. 1) Недостаточно отработанный навык движения рядом и умение принимать основную позицию при остановке. 2) Неуверенность, робость, боязнь любой коррекции (собаки с неуравновешенным поведением). 3) Флегматичный характер с превалирующими тормозными процессами. 4) Излишняя возбудимость (возбуждение преобладает над торможением). 5) Социальное доминирование (собака считает свой социальный статус выше, чем у владельца и не считает нужным демонстрировать послушание).
Прежде чем приступить к отработке данного элемента, необходимо убедиться, что собака хорошо усвоила навык хождения рядом, прекрасно знает команду “Сидеть” и “Лежать”, умеет двигаться у левой ноги дрессировщика на любых темпах движения и принимает основную позицию без дополнительного воздействия при остановке. Первичный этап обучения укладке (посадке) из движения следует проводить при полной остановке. Двигаясь с собакой в положении “Рядом”, дрессировщик останавливается и одновременно с соответствующей командой (“Сидеть”, “Лежать” и т.п.) применяет механическое воздействие на холку или круп (легкое нажатие). После того, как собака легла (села), владелец продолжает движение, делая несколько шагов вперед. Если животное знакомо с выдержкой, то выполнение приема не вызывает особых затруднений. Однако, необходимо учитывать, что через некоторое время у него может возникнуть условный рефлекс на механику (ожидание воздействия). Достаточно прикоснуться пальцем в области холки и собака ляжет, а без этого нажима она не торопится выполнить прием. Поэтому, как только вы убедились, что ваш ученик понял, что вы от него хотите, можно использовать коррекцию поводком — рывок назад -вниз при посадке и вперед- вниз (лучше всего, если вы дернете, резко наступив на поводок ногой) при укладке. Если пес знает, но не желает выполнять требуемое, используйте строгий ошейник. Легкий, достаточно длинный провисший поводок, пристегнутый к парфорсу и пропущенный под брюхом собаки, держит помощник, следующий за дрессировщиком с собакой. После подачи команды “Лежать” владелец продолжает движение, а ассистент делает резкое движение поводком, побуждая собаку выполнить прием. Так же отрабатывается посадка из движения (только поводок не нужно пропускать под животом). Коррекция должна быть своевременной, реакция у помощника быстрой, а строгий ошейник должен быть правильно надет — застегнут за ушами и плотно прилегает к горлу собаки. Можно использовать два поводка. пристегнутых: один - к рывковой цепи, второй - к парфорсу. Включение того или другого по ситуации. Не забывайте после каждого правильно выполненного приема поощрять животное лакомством или игрой, одобрительной интонацией и сглаживанием. Каждый навык отрабатывается ОТДЕЛЬНО! Только после того, как вы убедитесь в прочном усвоении навыка, можно начинать усложнения приема — посадка (укладка) с продвижением, увеличение дистанции, убыстрение темпа и т.д. Отработка технических упражнений начальном этапе должна проводится только в рабочем снаряжении. Работа без поводка является усложнением, к ней нужно приступать только в том случае, если вы на 100 °с уверены, что послушание доведено до автоматизма.
Несколько советов тем. кто испытывает трудности из-за индивидуальных особенностей характера своей собаки и типа ее ВНД. С робкими, неуверенными в себе собаками нельзя работать жестко: запредельное торможение - это не по зубам начинающему дрессировщику. Необходимо раз за разом убеждать такую собаку в своей лояльности, основной мотивировкой для нее является потребность в вашей поддержке и одобрении. С ленивыми, толстыми, флегматичными особями несколько проще - диета, требовательность, жесткий контроль. “Развеселить” и “завести” флегматика нельзя, его можно только заставить работать. Излишне темпераментные собаки прекрасно дрессируются, необходимо только найти к ним правильный подход. Рекомендую политику “кнута и пряника - Пряник” (лакомство, мяч) за быстрое и правильное выполнение приема. “Кнут” (коррекция голосом, рывком поводка, строгим ошейником) за любую попытку отвлечься. Здесь очень показана работа с помощником, а также “повторение пройденного” - работа над выдержкой. Доминантные псы — наиболее сложный случай для начинающих. Это чаще всего сильные кобели с выраженной агрессивной реакцией на любую попытку оспорить их социальный статус вожака. Такое поведение проявляется стойким бойкотированием любой команды дрессировщика уже в подростковом возрасте, а, немного повзрослев, собака начинает реагировать негативно на малейший волевой нажим хозяина (с точки зрения кобеля претензии человека на главенство в их тандеме просто неуместны). Рискну высказать свое нелицеприятное мнение: в подобных случаях воздействие должно быть быстрым и очень жестким. Необходимо установить свое доминирование — с юным щенком годятся угрожающие жесты, мимика, интонация, иногда предпочтителен далеко не нежный трепок за шкирку. С более взрослыми особями, демонстрирующими агрессивность и неповиновение, требуются весьма суровые меры, чтобы восстановить утерянные приоритеты вожака стаи. Не следует использовать “подручные средства”: поводок палку, цепь - битье озлобляет животное, оно начинает бояться предмета в руках человека, но любым способом пытается уйти от подчинения. Владельцу пса приходится применять те же приемы, которыми пользуется глава волчьей стаи, чтобы проучить зарвавшегося соплеменника: удушение, трепание с отрыванием от земли, свирепое “рычание”, подвешивание на плотно затянутом на горле парфорсе. Такие методы, хотя и могут показаться варварскими людям со стороны, тем не менее, давно проверены на практике и приносят положительные результаты. После сурового “внушения” следует непременно добиться выполнения того приема, который собака до этого отказалась выполнить. Как только вы достигнете цели, следует вывести животное из стрессовой ситуации игрой или прогулкой, иначе без разрядки наступает торможение, собака теряет интерес к процессу обучения.
Во всех перечисленных случаях после жесткого воздействия может появиться т.н. “состояние избежания”, т.е. пес начинает демонстрировать симптомы тяжелой депрессии, апатию, покорно терпит болевые раздражители, “уходит в себя”, не реагируя на команды, или пытается уйти и спрятаться. Ни в коем случае не бросайте попыток добиться своего. Главная ошибка дрессировщика в этом случае — отмена занятия и “эвакуация страдальца из зоны бедствия”. Собаки — отличные психологи. В следующий раз пес сознательно будет “давить на жалость”, убедительно симулируя депрессивные симптомы. Из “состояния избежания” животное необходимо вывести любыми средствами и жестко заставить повиноваться, иначе такие попытки пассивного сопротивления будут повторяться неоднократно. После того, как пес выполнил прием, пусть даже выполнение далеко от идеального, закончите “на хорошем”, похвалите, покормите, отпустите гулять, поиграйте с любимой игрушкой и снова приступите к занятиям. Постарайтесь заняться упражнениями, хорошо знакомыми щенку, чтобы он с блеском продемонстрировал свои “достижения”, получил все причитающиеся ему “комплименты”, после чего можно покинуть дрессировочную площадку. Такой финал психологически вполне обоснован: в сознании закрепляются позитивные моменты занятия, а негативные впечатления остаются “смазанными”, нечеткими.
Навык подхода к дрессировщику по команде “Ко мне” включает быстроту и четкость подхода и корректность посадки. Каждый из этих этапов отрабатывается отдельно!
а) Быстрота. Очень красиво выглядит со стороны собака, которая на предельной скорости летит, услышав подзыв хозяина. Главное при отработке стремительного подхода — достаточная мотивировка. Из опыта можно сказать, что в этом случае лакомство - слабый стимул. Можно очень быстро достигнуть эффективного результата, работая на игрушку или на мяч. Усадив собаку на выдержку или отдав поводок помощнику, дрессировщик показывает ей мячик и отбегает метров на 10—15 (расстояние увеличивается по мере достижения результата). Пес должен хорошо видеть игрушку, которая находится в руке или зажата подбородком. По команде “Ко мне” собака срывается с места и активно двигается к хозяину. Желательна наибольшая плотность подхода, поэтому очень важен момент стимулирования. Мяч
либо отдается в ту секунду, когда животное уже готово столкнуться с человеком выпускается из-под подбородка), либо швыряется между ног, чтобы оно. не сбавляя хода, могло его добыть”. Первый вариант предпочтительней, потому что собака привычка фиксировать взгляд на лице хозяина. Основная трудность при обучении на этом этапе - слабая заинтересованность в мяче или в общении с владельцем. Совет все тот же: щенка с самого юного возраста следует “разыгрывать”, поощряя интерес к игрушкам как к предметам для “жевания, трепания и разгрызания”, а также постоянно работать над укреплением контакта.
б) Четкость (фронтальность) подхода и корректность посадки достигается работой на небольшом расстоянии, т. е. на коротком поводке. Собака должна понять, что команда “ко мне” это значит не “подбеги поближе”, а “сядь прямо передо мной вплотную”. Основные ошибки — медленный подход, посадка далеко от дрессировщика. Можно воздействовать на животное двумя поводками (один прикреплен к парфорсу). Собака подзывается командой и корректируется движением поводка. Второй поводок держит помощник, который с помощью рывка за парфорс усаживает ее. Команда “Сидеть” не подается при отработке этого приема. Как только собака приняла правильное положение, условным сигналом привлекается ее внимание. Только после того, как дрессировщик зафиксировал взгляд животного, ему отдается мячик. Если пес отвлекается на посторонние раздражители и не концентрируется на владельце, то можно легким ударом рывковой цепи под челюсть скорректировать его на себе, снова дать условный сигнал (щелчок языком) и отдать игрушку. Самое главное на этом этапе стимулировать собаку лишь после того, как она удерживает взгляд хозяина, сидя вплотную. Она должна понять, что поощрение (игра) дается не за подход, а за конечный результат.
Если по отдельности работать над быстротой и четкостью подхода, то собака очень скоро “свяжет” эти два фрагмента и будет выполнять прием четко и быстро. Нежелательно обучать ее подходу сразу после обучения элементам выдержки. Пес потом будет срываться с места, ожидая подзыва.
Обучение принятию основной позиции после подхода - это отдельный этап дрессировки. Собака должна из фронтального положения по команде “Рядом” занять основную позицию, т.е. сесть у левого колена дрессировщика так, чтобы ее плечо располагалось на одной линии с ногой человека. Способы принятия основной позиции бывают разные: флип, “крючок”, обход. Требуется выбрать тот, который более всего нравится вам и собаке. Флип — это выпрыгивание вверх и занятие ОП из прыжка. Обычно такой прием просто дается сверхтемпераментным и легким в костяке собакам. Ему несложно обучить животное, которое и так “из кожи выпрыгивает”, чтобы угодить хозяину. Для более спокойных особей рекомендуется “крючок” — посадка без обхода (собака разворачивается у левой ноги дрессировщика и садится) и обход — собака обходит дрессировщика справа сзади и садится у левой ноги.
Основные трудности — медленный обход, некорректная посадка. Причины — несвоевременное поощрение, несвоевременная коррекция поводком, отсутствие темперамента у собаки, недостаточная отработка навыка (посадка при остановке). Ни в коем случае не следует отрабатывать этот прием одновременно с обучением подходу “ко мне”. Животное быстро “свяжет” оба приема и будет принимать основную позицию, не усаживаясь фронтально или не дожидаясь команды. Этот этап дрессировки лучше проходить с обучением движению рядом и посадкой при остановке. После того, как пес сел у ноги хозяина, тот фиксирует его командой “Сидеть”, обходит спереди и останавливается вплотную (подчеркиваю: владелец становится перед собакой, а не она усаживается перед ним). Подается команда “Рядом”, показывается лакомство или игрушка, движением руки вокруг себя или слева собака доводится до нужного положения, затем предмет нужно поднять вверх и за голову, чтобы пес, следя за ним глазами, встретился взглядом с дрессировщиком. После этого собака стимулируется игрой. Если пес — пищевик, то, подманивая его на лакомство, можно после посадки взять кусочек в рот, и, когда он посмотрит в лицо, выплюнуть колбаску прямо ему в пасть. Стимулирующий предмет (или лакомство) нужно держать вплотную к носу собаки. Отрыв ведет к “свечкам”, попыткам прыгнуть за добычей. Чтобы добиться параллельной посадки, можно корректировать животное щипком за пах, а в случае, если пес флегматичен или просто упрям, можно использовать парфорс, надетый на “талию”.
Эксперт по рабочим качествам, Александра Гоц. Иркутск.
|
